Los últimos espectáculos de la temporada, de San Lorenzo, Alexander McQueen y Bottega Veneta, ofrecieron algunas ideas. Loungewear, conocer la vida.
La temporada de moda de la primavera de 2021, que comenzó con la promesa de normalidad en forma de un espectáculo de Jason Wu en un tejado frente a un público en vivo en septiembre, finalmente llegó a su fin a mediados de diciembre. Se cerró con la triple presentación de un espectáculo de Bottega Veneta bañado en una espeluznante luz verde, una mini película de Alexander McQueen ambientada en las riberas gravas y fangosas del Támesis, y un espectáculo de Saint Laurent en las dunas de un desierto sin nombre, transmitido por los canales de medios sociales de la marca.
En ese vídeo de Saint Laurent, las modelos deambulaban en fila india socialmente distanciada por el paisaje vacío en camiseta negra de hombros afilados y tacones altos que milagrosamente no se hundían en la arena, como los trasplantes de un club nocturno de antaño. Parecía una metáfora de lo lejos que estaba el retorno a la normalidad.
¿Cuál ha sido el objetivo de estos espectáculos, que han goteado a medida que el clima se ha enfriado? ¿Romper un viejo ciclo, cada vez más irrelevante? Tal vez. El hecho de que las marcas mencionadas son propiedad de Kering, uno de los grandes grupos de moda, sugeriría una facción disidente que tiene masa crítica.
Proporcionan entretenimiento, hasta cierto punto, y también escapismo. También actúan como un marcador de posición, con la esperanza de que después de la vacuna, las pistas vuelvan. Lo más importante es que ofrecen una propuesta de lo que llevaremos puesto cuando llegue la primavera, mientras salimos de puntillas, parpadeando, al sol y quizás alguna forma más interactiva de vida social – una forma de ser cuando salgamos del invierno de Covid para comunicarnos, una vez más, con el mundo.
Though it’s hard to imagine a 1960s floral organza baby-doll nightie with marabou trim, as dreamed up by Anthony Vaccarello, the Saint Laurent designer, is the answer.
Por otro lado, los espectáculos resumen dónde los diseñadores creen que va la moda. Es decir: en la dirección del compromiso. Loungewear, conoce la vida. Tomar los estilos de las diferentes marcas, polinizarlos con vestidos cómodos, y ver lo que sale.
En el caso de Saint Laurent, algunas cosas buenas, especialmente una serie de túnicas de jersey: una con un volante en la parte superior del muslo y pantalones a juego para formar un nuevo tipo de traje; otra con un guiño a la famosa colección Saharienne del fundador de la casa; y otra transparente, con ese ribete de marabú. (Tenía más sentido aquí, como lo tenía en los tejidos largos.)
También algunas cosas menos buenas, como los pantalones cortos de bicicleta. Venían con lentejuelas, hechos como un mono, emparejados con una chaqueta. En realidad, deberían dejarse en el gimnasio de casa. Y los combos de camisetas de encaje de corte alto parecían una especie de juego perverso en el top de Zoom.
Un top de sostén de bronce – la reedición de una pieza de joyería corporal de Claude Lalanne, el escultor y frecuente colaborador de Yves – usado con un esmoquin era una idea más interesante. Fundió esa prenda, abandonada en un encierro, como una hermosa reliquia de una época que la mayoría de nosotros nunca olvidará. Así como los calamares de tela en las caderas de los vestidos de noche de Bottega Veneta los hacían parecer nada más que los primos perdidos del albornoz de María Antonieta.
De hecho, toda la colección de Bottega Veneta de Daniel Lee (filmada en vivo, en el Teatro Sadler’s Wells de Londres, con una audiencia tan pequeña que era más nocional que otra cosa) era una verdadera piscina de táctica para hombres y mujeres. Había tejidos de punto de costilla gruesos y sedas de paracaídas de felpa, ganchillo de encaje y abalorios de asiento de coche, chenilla y lino crudo. Todo ello en vestidos de tanque fácil y cardigans con cables gruesos, pequeños trajes de falda con flecos de lavado de coches y vestidos de camisa de cintura larga, pantalones generosos y camisas con costuras acolchadas. Además de bolsos abrazables y almohadillados.
Puedes hundirte en ellos, o en las aguas movedizas de la película de Jonathan Glazer para Sarah Burton en McQueen. Su colección era un guiño amargo y elegante al romance, representado en híbridos de enaguas y algodón con corsé, seguido de chaquetas de cuero para motociclistas y pantalones vaqueros con patas de palo, bullicios y trenes y tul, el material de la historia tratado con la elegancia casual de la chaqueta de cama, o la camiseta interior. (Hablando de eso, había algunos grandes tops blancos híbridos para hombres, compuestos de un tanque en capas bajo el cuello y los hombros de una camiseta, como una bocanada de armadura).
Con todo esto vino una sugerencia implícita: Si no puedes llevar esa elegancia única y futura a una fiesta, ¿qué significa eso? – Llevarlo a una cita a la sombra de un puente abandonado. O simplemente para caer en el barro y ver pasar las sombras.
No es una mala idea para llevar al año nuevo.